Самодельные подъемные ворота для гаража

Чертежи и размеры подъемных гаражных ворот, как сделать их своими руками

Установка гаражных подъемных ворот обеспечивает долговечность и сохранность автомобиля. Сооружение достаточно удобное и практичное в использовании. Машина, при таком установки такой конструкции, сможет выезжать без препятствий. Ворота не занимают место перед гаражом. Конструкция идеально выполняет поставленную перед ней задачу и функционирует длительное время без перебоев.

Преимущества

В сравнении с другими типами гаражных ворот, подъемные обладают рядом плюсов:

  • подобные двери могут быть дополнительно утеплены при помощи пенополистирола;
  • конструкция применяется для одинарных и двойных типов гаражей;
  • возможность установки автоматической системы открытия;
  • сооружение не нуждается в дополнительном месте при открывании – полотно помещается в пространство под потолком;
  • могут использоваться разные виды внешней отделки и декора;
  • автоматической калиткой гараж надежно защищен от взломщиков;
  • при открытии и закрытии створок не возникает шум.

При таком большом списке плюсов отмечают один значимый недостаток – сложность монтажа конструкции.

Устройство и принцип функционирования откидных ворот

При сооружении подъемных ворот изготавливается максимально прочная опорная рама и надежное полотно для закрытия входного проема. Все работы владелец гаража выполняет согласно заранее продуманной схеме.

Допускается работа без сооружения направляющих. Опытные специалисты рекомендуют установку данных элементов для продления срока эксплуатации. Полотно делается цельное. Оптимально недорогой и практичный материал – профилированные листы. Воротные створки функционируют благодаря шарнирно-рычаговой системе, привод которой обычно работает механически или от электричества.

Подъемный механизм действует легко. В момент открытия верхняя часть полотна отклоняется и передвигается по роликам к балке. Ворота фиксируются параллельно потолку. Гараж поднимается без установки петель наружного типа, которые злоумышленники могут обрезать при помощи инструментов.

Виды подъемных ворот

Для входа в гараж принято сооружать автоматические конструкции следующих видов: секционные, роллетные, подъемно-поворотные или щитовые.

Секционные

Движение полотна обеспечивают пружинный механизм, тросы и барабаны. Предварительно сделанные чертежи конструкции дают возможность правильно рассчитать параметры панелей, которые двигаются благодаря роликам в нужном направлении. Ширина каждой ламели – около 0,5 метров. Детали соединяются при помощи петель.

Поворотные

Конструкция состоит из рамы, которая изготовлена из металлического материала, направляющих элементов, противовеса или пружинного функционала. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во встроенном механизме, который можно сделать качественнее благодаря подключению электропривода. Движения осуществляются вследствие нажатия кнопки.

Подготовка к строительству

После завершения всех ремонтных работ внутри гаража пора приступать к подготовительным процессам монтажа ворот. Лишь пол нужно доделывать после установки автоматики, ведь рама помещается на несколько сантиметров вглубь.

Рассчитываем размеры

Для правильного распределения материала следует сделать замеры. Габариты ворот включают такие показатели:

  • ширину проема;
  • высоту проема;
  • притолоку;
  • боковину левую;
  • боковину правую;
  • глубину помещения.

Выбираем материал

Для изготовления основы ворот – рамы, следует использовать деревянные бруски или стальную конструкцию. Сваренную деталь рекомендуется примерить в проеме во избежание ошибок при подсчетах параметров.

При создании щита для ворот используют бруски дерева с металлической внешней обивкой, цельные листы металла, также допускается применение профиля из стали нужного размера; зазоры зашиваются металлическими элементами.

На завершающем этапе, для эстетичности вида сооружения, можно выбрать детали из пластика, представленные на рынках в большом ассортименте.

Расчет количества материала

Для правильного расчета материалов для ворот нужно определиться с параметрами будущей конструкции:

  • размером проема;
  • высотой ворот;
  • фундаментом;
  • зашивкой полотна.

Исходя из наиболее распространенных и часто используемых параметров, при расчете размеров рамы стоит подумать о следующих элементах конструкции:

  1. Внешняя рама каркаса – 17 метров профильных труб 60х30. Из них 6 метров ложатся по всей длине направляющей, 2 боковины – по 184 сантиметра, верхняя часть – 430 сантиметров, диагональ противовеса = 280 + 20 сантиметров для запаса.
  2. Внутренняя рама – 20 метров труб 30х20: для четырех стоек по 180 сантиметров, трех горизонтальных профилей, по 425 сантиметров.
  3. Направляющие элементы составляют 6 метров с параметрами 60х70.

Автоматический электропривод состоит из электронного преобразователя электроэнергии, двигателя, автоматической системы управления.

При его покупке стоит проследить, чтобы выбранный вид подходил к структуре ворот.

Делаем откидные ворота своими руками

Для того чтобы самостоятельно сделанная автоматическая конструкция функционировала идеально, на первом этапе необходима подготовка инструментов:

  • аппарата для сварки;
  • болгарки;
  • шуруповерта;
  • молотка;
  • уровня;
  • рулетки;
  • карандаша;
  • дрели со сверлами с подходящим диаметром.

  1. Создать на основе бруса из дерева или уголка из металла коробку в проеме, на которую приходится большая часть нагрузки общей системы механизма. Элементы соединяются в форме буквы «П». Деревянный материал скрепляется саморезами, помещаясь в приготовленные заранее закладные из дерева. Уголки крепятся анкерными болтами.
  2. Сконструировать раму для створки. По чертежу нарезается профильная труба нужных размеров. При помощи угольника следует проверить прямые углы при установке. Перед сваркой стыков можно, при необходимости, внести изменения в изделие.
  3. Обработать подготовленный материал болгаркой.
  4. Покрыть раму грунтовкой, окрасить алкидной эмалью, двумя слоями.
  5. Приварить на торцы верхних углов ролики с кронштейнами.
  6. Прикрутить профильный лист к раме при помощи саморезов.
  7. Затем следует установка направляющих для механизма. Предварительно нужно проверить прямые углы.
  8. Установить на время створку в проем, чтобы отметить место крепления автоматики. После снятия створки прикрепить рычаги к торцам.
  9. Прикрепить пружины и урегулировать их функциональность.
  10. Приклеить резиновый уплотнитель с целью герметизации зазоров.
  11. Поставить дверной замок.

После изготовления всех элементов ворота можно утеплить с помощью минераловатных и пенополистирольных плит. Конструкция готова к эксплуатации.


Делаем своими руками подъёмные гаражные ворота

На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.

Преимущества и недостатки подъёмной конструкции

Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.

Преимущества:

  • Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
  • Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
  • Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
  • Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
  • Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
  • Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.

Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.

Недостатки:

  • Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
  • Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
  • При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
  • Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
  • Некоторая сложность монтажа.

Устройство и схема работы складных ворот для гаража

Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.

Схема работы подъёмного механизма

Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:

  1. Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
  2. С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.

Схема подъёмных ворот

Чертёж подъёмных гаражных ворот

При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:

Чертёж подъёмных ворот

Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.

Что потребуется для изготовления

Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.

Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.

Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.

Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м 3 .

Инструменты

Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка, карандаш;
  • молоток;
  • шуруповёрт, отвёртка;
  • дрель, свёрла;
  • набор гаечных ключей;
  • уровень.

Пошаговая инструкция изготовления

  1. Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
  2. Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.

Сварка стыков элементов рамы

Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.

  • Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
  • Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
  • Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
  • На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
  • Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.

    Читайте также:  Автоматика для ворот своими руками: откатных и распашных

    Проверка правильности работы ворот

    Монтирование створки ворот

    Как и чем утеплить

    Классические утеплители, используемые для этих целей — минераловатные и пенополистирольные плиты. Пенопласт выгодно отличается от минеральной плиты тем, что со временем не даёт усадку. Утеплять створку будем пенопластом толщиной 40 мм и плотностью 20. Сначала пенопласт вставляем без крепления в створку, чтобы отрезать все нужные подрезки по размеру. Листы пенопласта приклеиваются к профильному листу с внутренней стороны между лонжеронов на «жидкие гвозди». Далее прикручиваем внутреннюю плоскость створки листом оцинкованной жести саморезами со сверлом.

    Утепление створки ворот пенопластом

    Эксплуатация

    Для удобства пользования гаражными воротами можно установить к имеющейся системе открывания электропривод с блоком управления, работающим от команд, поступающих с пульта дистанционного управления. Приобретая привод, убедитесь что он подходит к вашему типу ворот.

    Зимой резиновые уплотнители необходимо периодически смазывать силиконовой смазкой, во избежание примерзания створки и повреждения уплотнителя при открытии ворот. Также периодически уделяйте внимание смазке рычажной системы и опорных роликов.

    Видео: самодельные откидные гаражные ворота

    Видео: подъёмно-поворотная конструкция

    Система подъёмных гаражных ворот несложная в реализации своими силами, поэтому почти любой автовладелец, обладающий навыками сварки и работы с металлом способен это сделать, главное, быть внимательнее с установкой таких критически важных элементов, как направляющие. С начала работ до полной установки ворот можно управиться за 2 дня если позвать в помощники друзей или знакомых.

    Как сделать гаражные подъёмные ворота своими руками

    Дата публикации: 14.03.17

    В гараж можно поставить любые ворота, в том числе и популярные подъёмные. Несмотря на сложность конструкции, ничего трудного в монтаже нет. При большом желании и наличии необходимого инструмента изготовить подъёмные гаражные ворота своими руками вы сможете без проблем.

    Особенности гаражных подъёмных ворот

    Ворота, которые не открываются, как двери, а уходят под потолок, собираются из нескольких частей:

    • костяка из прочных элементов;
    • цельной створки, вставленной в раму;
    • узла возвратной пружины;
    • механизма для изменения положения створки.

    Такая конструкция пользуется большим спросом у владельцев гаражей, поскольку имеет массу достоинств.

    Подъёмные вороты практически не занимают пространство

    Преимущества

    Подъёмные ворота характеризуются следующими положительными качествами:

    • компактностью — конструкция занимает меньше пространства в гараже и рядом с ним;
    • простотой сборки и монтажа;
    • автоматическим открыванием, чего можно добиться при оснащении ворот приводом;
    • свободным подъёмом створки, благодаря чему нет необходимости убирать снег перед входом в гараж;
    • бесшумностью, которую гарантирует особый механизм перемещения полотна ворот.

    Несмотря на имеющиеся у подъёмных ворот достоинства, некоторые хозяева гаражей находят веские аргументы против их установки.

    Недостатки

    Заставить владельца гаража изменить решение относительно оснащения гаража подъёмными воротами могут следующие минусы этой конструкции:

    • малая степень защищённости от проникновения злоумышленников;
    • неспособность удержать тепло;
    • запрет на частый подъём и опускание створки;
    • возможность установки только в проём в форме прямоугольника;
    • необходимость полной замены полотна при его повреждении.

    На определённые недостатки подъёмных ворот можно закрыть глаза. Некоторыми автовладельцами игнорируется то, что дверная конструкция, уходящая кверху, монтируется лишь в прямоугольный проём. Дело в том, что этот недостаток компенсируется широкими возможностями в отделке полотна. Например, в створку подъёмных ворот для гаража могут быть встроены маленькие окна, сделанные из стекла, содержащего в толще проволочную сетку.

    Принцип движения створки (поворотный, откидной, складной механизмы)

    Ворота, которые уходят к потолку, позволяя автомобилю заехать внутрь гаража, выглядят как плоское полотно, полностью заполняющее проём. Чтобы оно легко поднималось, его должна поддерживать жёсткая рама, надёжно прикреплённая к стене помещения. Створка подъёмных ворот двигается вверх или вниз по боковому профилю, который выполняет функцию направляющей.

    Сдвигаться полотно с места заставляет особый механизм, состоящий из пружин, рычагов и роликов. Створка, которую привели в движение эти элементы, поднимается по направляющим и уходит кверху, после чего медленно принимает горизонтальное положение и становится параллельна потолочному перекрытию.

    Располагать автомобиль при въезде в гараж нужно как можно дальше, иначе велика вероятность повредить его

    Лёгкий и быстрый подъём полотна вверх обеспечивают пружины. Когда ворота заперты, они растягиваются. А в сжатое состояние их приводит открытие дверной конструкции. Пружины и все остальные элементы механизма перемещения цельной створки ворот можно принудить выполнить свою задачу как вручную, так и автоматически.

    Открытие подъёмных ворот одним нажатием кнопки осуществляется за счёт электрического привода, которым необходимо специально оснащать дверную конструкцию.

    Подготовка к устройству стандартных ворот для гаража

    Первая задача, которую нужно выполнить владельцу автомобиля, загоревшемуся идеей сделать подъёмные ворота, – это составить чертёж. Обойтись без него не получится, так как именно от него зависит конечный результат работы.

    Чертёж с обозначенными размерами

    Схема с указанием всех размеров — это документ, способный уберечь от изготовления перекошенных ворот. Кстати, при сооружении подъёмной дверной конструкции желательно иметь под рукой не только простое схематическое изображение ворот, но и план с их изометрической проекцией.

    По размерам подъёмная дверная конструкция должна быть на 10 см больше длины проёма. Добавив к параметрам ворот эти сантиметры, получится избежать появления щелей между подъёмной конструкцией и стенами гаража. Большое помещение может потребовать изготовления ворот с габаритами 6х2,2 м. А сам каркас, создаваемый из стальных или деревянных элементов, следует изготавливать, учитывая размеры проёма.

    Всегда можно воспользоваться уже готовым чертежом

    Закончив с составлением чертежа, надо вооружиться ручкой и записной книжкой, чтобы отметить в ней, что понадобится в процессе изготовления подъёмных ворот.

    Как правильно выбрать материалы

    Чтобы поставить в гараж подъёмные ворота, необходимо подготовить:

    • 2 деревянных бруса, имеющих сечение 100х100 мм и 120х80 мм, или прочные стальные профили;
    • уголки толщиной 4 мм с параметрами 4х4 см;
    • швеллер 40х80 мм;
    • прут из стали, диаметр которого составляет 0,8 см;
    • 2 пружины, имеющие внутренний диаметр 3 см;
    • 2 подвижных кронштейна;
    • анкерные болты и саморезы;
    • ролики;
    • трос или цепь.

    Больше всего требований предъявляется к материалу, из которого будет изготавливаться само полотно. Для создания подъёмной (она может быть складной и откидной) створки подойдут доски, имеющие толщину не менее 2,5 см, профнастил и панели из пластика. Можно сделать полотно из обычных сэндвич-панелей. Таким же хорошим материалом считаются дощатые щиты.

    Полотно поднимающейся дверной конструкции нельзя изготавливать из цельного массива дерева. В противном случае створка получится тяжёлой. К тому же под дождём и снегом она будет отсыревать и набухать.

    Если после изготовления полотна для ворот хозяин гаража намеревается утеплить их, то он может воспользоваться базальтовой ватой или пенополистиролом. Эти материалы соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Утеплив дверную конструкцию, можно обшить её оцинкованным стальным листом, который защитит металлические детали ворот от ржавчины.

    Необходимые инструменты

    Для замеров потребуется металлическая лента с делениями (рулетка), строительный уровень и уголок. В дальнейшем понадобятся:

    • углошлифовальная машина для разглаживания металла после сварки;
    • сварочный аппарат;
    • электрический лобзик, который пригодится для распила и обработки деревянного бруса;
    • дрель, чтобы проделывать в материалах отверстия;
    • шуруповёрт для оснащения полотна крепёжными элементами;
    • молоток, набор отвёрток и гаечных ключей.

    Как изготовить подъёмно-складную конструкцию ворот своими руками

    Чтобы изготовить ворота, при открытии уходящие к потолку, потребуется по очереди выполнить следующие действия:

    1. Подготовить проём для конструкции, то есть вставить в половое покрытие на глубину 2 см вертикальные опоры, которыми станут отрезки бруса 120х80 мм, и прикрепить их анкерными болтами.
    2. Собрать раму конструкции, для чего необходимо на расстоянии, равном длине гаражных ворот, установить горизонтальную балку в таком положении, чтобы она была параллельна перекладине проёма.

    Рама для полотна должна быть изготовлена строго по схеме

    В процессе изготовления ворот рекомендуется тщательно проверять надёжность креплений

    Оснащение механизмом перемещения створки — важный этап монтирования ворот

    После этого следует позаботиться о защите гаража от проникновения злоумышленников, оборудовав его замками и защёлками. Стоит подумать и о том, как и чем утеплить самодельные подъёмные ворота.

    Как утеплить гаражные ворота

    Гараж можно уберечь от потери тепла, если изнутри покрыть подъёмные ворота пенопластом. Этот материал характеризуется высокой жёсткостью, не впитывает сырость и не позволяет выходить наружу тёплому воздуху. Качество пенопласта, несмотря на невысокую цену, сомнений не вызывает. К тому же с этим материалом легко работать, ведь он мало весит.

    Предварительно необходимо обработать все дыры между рамой и полотном посредством монтажной пены. Этот хитрый приём убережёт гараж от потери тепла через дверную конструкцию и возникновения сквозняка. Затем нужно промазать створку ворот грунтовкой или краской, защищающей от ржавчины. Когда покрытие высохнет, можно будет приступать к теплоизоляции дверной конструкции.

    Кроме пенопласта можно использовать и другие материалы

    Пенопласт можно укладывать на металлическую поверхность ворот или просовывать между лагами обрешётки. Если по душе пришёлся первый вариант, то утеплитель надо будет просто приклеивать к створке. А при выборе второго способа укладки пенопласта, первым делом потребуется создать каркас из деревянной вагонки, а уже потом заниматься утеплением.

    Позже, чтобы ворота без труда открывались и закрывались, рекомендуется отрегулировать натяжение пружины посредством накручивания гайки. Если это не помогло, можно изменить место фиксации этого элемента. Подъёмные ворота будут опрокидываться легко, если снаружи на расстоянии менее 1 м от земли оснастить их дверной ручкой.

    Видео: как сделать самые простые самодельные подъёмные ворота

    Главное условие удачного завершения работ по сооружению подъёмных ворот — это правильные предварительные расчёты. Кроме этого, чтобы поставленная в гараж дверная конструкция вызывала гордость, а не сожаление, нужно браться за её изготовление, имея навыки в строительстве.

    Communities › Гаражные дела › Blog › Мой гараж.Самодельные подъемные ворота.Часть 1

    Так как мой гараж еще в процессе постройки.Решил поэкспериментировать с воротами и сделать их подъемными.Если понравится, то оставлю, если нет, то разделю на две воротины и поставлю петли.

    На зазоры между полом не обращаем внимания, так как стяжки еще нет и на вертикальные зазоры тоже не обращаем внимание, там потом встанет уголок с уплотнительной резинкой.Из-за этого и называется Часть один.

    Размеры ворот:
    Высота — 2,7
    Ширина — 2,9

    В общем смотрим, оцениваем кому понравилась идея и кому нет.
    Сразу отвечу диванным комментаторам по поводу лучше купил бы заводские, вам может и да, так как и пальцем пошевелить не хотите, а мне интересней все делать самому.

    И вот еще видео если кому интересно.За качество видео сильно не пинайте.

    FakeHeader

    Comments 44

    Классные ворота, да ещё и своими руками, а по поводу диванных комментаторов это в самую точку сказано))) Поддерживаю!

    Спасибо.Они еще не совсем классные.Вот утеплю, зашью внутри и отделку снаружи, вот тогда успокоюсь. Но это уже в следующих частях.

    Тоже вынашиваю аналогичную идею. Только гараж низкий и железный. Хочу использовать ролики от коньков или скейта (каучуковые, силиконовые и т.д.). Боковые ролики установитьна высоте 1/3 от общей высоты ворот, чтобы в открытом состоянии получался козырек

    Если гараж низкий, то вам лучше подойдет такой вариант www.drive2.ru/b/695904/
    или такой на тягах

    сам бы сделал на тягах, но в такой модели почти не реально сделать уплотнительные резинки

    Зачем было делать ворота выше чем оси верхних роликов? По свету проем все равно меньше размера воротины, определяется плоскостью направлющих. Оси надо было выше делать. Зачем тягать туда сюда этот “кусок”?

    Отвечу по порядку если вы не понимаете суть или сам процесс открывания сплошной воротины.
    1.Если ролики сделать на самом верху то при открывании левый угол (на 1-м фото) начнет упиратся в стропилину и получилось что воротина была на 7 см выше нижнего края стропилы при открывании.опустив на 10 см направляющую результата не дало, все равно упиралось в стропилу.Только опускание на 30 см направляющей дал результат чтобы не задевало стропилы.
    2.Почему вы решили что ворота ниже, это я открыл их не до конца.Высота открывания 2,65, ворота 2,7.Думаю даже вы при вытянутых руках не откроете на 2,65.И не стоит цель открывать до конца, так как на покраску приезжают в основном легковые.А такая высота нужна будет только для газелей, уазиков и.т.д.

    Если это была бы не одна сплошная воротина, а несколько как на заводских, то ролик можно было ставить в самом верху, так как нет такого большого угла наклона как на заводских, там за счет нескольких секций, угол маленький за счет складывание секций.А здесь сначала верх наклоняется, а потом начинается подъем ворот и вот при подъеме начинается упираться в стропила.

    Увидел, думал это предел, а там еще поднимать и поднимать. Что ветер зимой свистеть не будет… не верю)) Но учитывая что ворота не утеплены это и не важно.

    Ворота гаражные подъемные своими руками: трудно, сложно, но возможно

    Надежность, прочность и практичность — качества, которые требуется обеспечить любой конструкции, защищающей собственность человека. Это в одинаковой степени относится к входным дверям дома, к заборам, защищающим участок, и воротам, охраняющим автомобиль от посягательств. Подъемные конструкции для гаража могут стать спасением там, где свободного пространства не слишком много. Такие сооружения красиво выглядят, они практичны, очень удобны. Они не «украдут» место перед гаражом, а сугробы снега не отрежут владельцев от машины в самый неподходящий момент. Широкий ассортимент заводских моделей дает возможность найти конструкцию любому, даже самому требовательному хозяину автомобиля. Проблема в этом случае одна — это высокая цена комплекта. Альтернатива большим тратам — ворота гаражные подъемные своими руками.

    Конструкция и принцип ее работы

    Ворота гаражные подъемные, если сравнивать их с обычными дверями, очень требовательны к мастеру, так как это устройство имеет довольно существенный вес. Главные элементы его — опорная рама и полотно — обязаны быть максимально прочными. Такие ворота всегда изготавливают по надежной, точной, (лучше уже проверенной) схеме.

    В некоторых случаях допускается изготовление подъемных ворот без направляющих, однако такую «вольность» не одобряют: этот вид конструкции не очень надежен, поэтому для гаражей он не лучший вариант. Функционируют самодельные ворота благодаря шарнирно-рычаговой системе. Привод может быть механическим либо автоматическим.

    Многих владельцев гаражей подкупает простота работы конструкции. В момент открытия створки верхняя часть полотна легко отклоняется, двигаясь с помощью направляющих и роликов. Открытые ворота надежно фиксируются параллельно потолку. Большой плюс конструкции — отсутствие наружных петель, которые злоумышленники, вооруженные инструментом, могут с легкостью срезать. Однако есть у подъемных ворот и другие достоинства.

    Подъемные ворота: плюсы и минусы

    Ворота гаражные подъемные своими руками создать не очень просто, но реально. Такие конструкции у автовладельцев очень популярны, так как они имеют немало преимуществ, если сравнивать их с другими разновидностями ворот, используемых для гаражей. Но и в этом случае не обошлось без недостатков.

    Преимуществ у подъемных устройств больше, в этом можно убедиться. В списке плюсов:

    1. Существенная экономия полезного пространства. Для открывания гаража используется свободное место под потолком, которому вообще трудно найти какое-либо применение.
    2. Цельное полотно ворот, оно гарантирует максимальную защищенность средства передвижения от сухопутных «джентльменов удачи».
    3. Вариативность — возможность добавления оборудования, предназначенного для автоматического открывания гаражных ворот.
    4. Универсальность: подъемные модели можно использовать в любых гаражах: как в одинарных, так и в более просторных.
    5. Возможность достаточно простого утепления, применения любых отделочных материалов.
    6. Беспроблемный доступ в гараж при любой погоде.
    7. Стильность, современный вид.

    Главным достоинством этих моделей все же считают экономию пространства, но несколько минусов у гаражных подъемных ворот все же есть. Прежде чем принять решение в их пользу, о недостатках конструкций лучше узнать. В перечень входит:

    • относительная сложность монтажа, который возможен только в идеальные прямоугольные проемы;
    • полотно, из-за его цельности оно не подлежит ремонту в случае порчи;
    • механизм, который должен быть точно рассчитан на нагрузку;
    • уменьшение высоты проема при открытии ворот.

    Самым существенным недостатком является сложность монтажа подъемной конструкции. Только тщательные замеры и качественная сборка обеспечат безукоризненный вид и такую же работу ворот.

    Ворота гаражные подъемные: виды

    Такие конструкции могут быть:

    • подъемно-секционными;
    • подъемно-поворотными (щитовыми);
    • подъемно-вертикальными;
    • рулонными.

    Предпоследний вид ворот в частном строительстве почти не используют, потому что для таких сооружений требуется огромная высота потолков: как минимум 5 метров. Ими обычно оборудуют промышленные и складские помещения.

    Подъемно-секционные

    Эти конструкции имеют полотно, состоящее из нескольких панелей. Ширина каждого элемента — 400-600 мм. Между собой их соединяют петлями шарнирного типа. При открытии гаража такая створка уезжает под потолок по направляющим. Смещение происходит благодаря торсионной системе (с торсионными пружинами), либо с помощью механизмов, имеющих пружины растяжения.

    Элементы-секции для подъемных ворот изготавливают так же, как и сэндвич-панели. Внешние части — оцинкованная сталь, защищенная полимерным покрытием. Начинка — теплоизоляционный материал (пробковый), его толщина — от 50 до 100 мм. Достоинства этих решений:

    • максимальная экономия пространства: как снаружи, так и внутри гаража;
    • ремонтопригодность конструкции, так как секцию легко заменить;
    • возможность установки ворот в любой (по размерам) проем;
    • качественная теплоизоляция помещения;
    • привлекательный вид конструкции.

    Для некоторых хозяев автомобилей все достоинства могут перечеркнуть недостатки подъемно-секционных ворот. К минусам относится большая сложность монтажа, высокая стоимость готовых комплектов, довольно слабая степень защиты от взлома, необходимость крепления нескольких роликов к каждой секции. Если эксплуатировать конструкцию максимально часто, то детали подъемного механизма будут довольно быстро изнашиваться.

    Подъемно-поворотные

    Такие ворота намного проще. В этом случае полотно цельное, а поднимается оно за счет подъемного рычажно-шарнирного механизма, либо благодаря системе противовесов. Вся конструкция состоит из коробки, потолочных направляющих, створки, имеющей стальную раму и рычажного механизма. При открывании полотно поднимают под углом, близким к 90°, затем сдвигают под потолок. К преимуществам подъемно-поворотных моделей относится:

    • максимальная надежность благодаря встроенной системе блокировки;
    • простой монтаж, по сравнению с предыдущей конструкцией;
    • прочность цельной створки, обрамленной металлом;
    • простота открывания/закрывания гаража;
    • возможность добавочного утепления.

    Самый большой недостаток — большой вес конструкции, он требует особо прочной рамы. При любом повреждении створки придется менять все полотно. Расстояние от автомобиля до открывающихся ворот должно быть как минимум полтора метра. Такой вид ворот «отнимает» от высоты потолка 200-250 мм.

    Рулонные (рольворота, рольставни)

    Эти конструкции собраны их узких, тонких алюминиевых планок-ламелей. Устройство таких ворот довольно просто. Над верхним перекрытием устанавливают барабан, а по сторонам проема монтируют направляющие. Ламели соединяют с барабаном при помощи тросов. Когда барабан начинают крутить, сборное полотно наматывается на него.

    Управляют механизмом вручную либо автоматически — пультом ДУ, кнопками блока, закрепленного на внешней стене, мобильным телефоном. Конструкция удобна, компактна, имеет легкий вес. Однако существенных недостатков у нее все-таки больше. Она:

    • крайне ненадежна, так как вскрыть гараж сможет даже начинающий криминальный элемент;
    • рано или поздно «обрадует» хозяев вмятинами на ламелях;
    • имеет меньший срок эксплуатации.

    Подъемно-секционные конструкции изготовить довольно сложно, а рулонные устройства крайне ненадежны. Поэтому оптимальным вариантом для самостоятельного создания будут подъемно-поворотные модели с цельным полотном, более надежные и относительно простые.

    Виды подъемных приводов

    Отличительная черта таких конструкций — усиленные подъемные механизмы, облегчающие открытие достаточно тяжелой створки. Сейчас используют два типа устройств — шарнирно-рычажные и систему противовесов.

    Шарнирно-рычажный механизм

    Это приспособление включает пружины, ролики и рычаги. Такое оборудование автовладельцы используют чаще всего. Принцип действия конструкции довольно прост. Горизонтальные направляющие устанавливают по краям проема, под потолком. Благодаря рычагам и пружинам, закрепленным по бокам в его нижней части, полотно ворот начинает движение. Его обеспечивают ролики, которые фиксируют в верхних углах створки.

    Если автовладельцы выбирают эту систему, то максимальное внимание уделяют корректному положению направляющих по вертикали и горизонтали. Расстояние от потолка до проема должно составлять не менее 300 мм. Автоматический привод фиксируют на потолке. Открытие створки происходит с помощью троса, соединяющего с ней механизм. Этот трос помещают в профиль, закрепленный под потолком на кронштейнах.

    Система противовесов

    Этот вид устройств не слишком популярен, такой тип механизмов используют только для открытия массивных полотен. Например, воротами с противовесом оборудуют большие автобусные гаражи. В этом случае главную роль играют весовые бруски, масса которых немного больше, чем у самой створки.

    В нижней части полотна фиксируют один конец троса лебедки, затем его протягивают через механический блок, закрепленный на потолке (противоположной стене). Ко второму краю троса крепят противовес. При закрытии ворот он поднимается, при открытии, наоборот, опускается. Небольшая разница в весе препятствует самовольному перемещению полотна.

    Есть еще один способ — гидравлический привод, однако такая конструкция очень сложна для самостоятельного изготовления. Эти комплекты лучше приобретать в магазине. Их несомненный плюс — максимальная защищенность: такие устройства практически исключают проникновение злоумышленников в гараж.

    Ворота гаражные подъемные своими руками

    Первый этап — поиск подходящего чертежа и замеры гаража. После того как он успешно найден, можно адаптировать схему под необходимые размеры, подставив в нее «свои» значения. Если этот этап вызывает затруднения, то лучше пригласить человека, умеющего составлять чертежи, уже имеющего опыт изготовления подъемных ворот.

    Материалы, инструменты

    Операция «Ворота гаражные подъемные своими руками» начинается с приобретения необходимых материалов, с подготовки всех инструментов. Для самостоятельного изготовления конструкции будет необходим внушительный «материальный» набор, в него входит:

    • брус (50х100 мм для рамы, 100х100 — для потолка) либо профильная труба (20х40, толщина — 2 мм);
    • для полотна — доски (толщина — 25 мм), профнастил (0,7 мм) или панели из пластика;
    • два ролика (болтовое крепление), их размер зависит от ширины направляющих;
    • уголок (40х40 мм), толщина — 4 мм;
    • 2 пружины, их внутренний диаметр — 30 мм;
    • швеллер (40х80 мм);
    • стальной лист (4 мм);
    • уголки или пластины из стали;
    • анкерные болты (300 мм), саморезы (100 мм).

    Любое изменение, внесенное в чертеж, может потребовать дополнительных материалов. Из инструментов понадобится:

    • карандаш, рулетка, угольник, уровень;
    • болгарка, сварочный аппарат;
    • дрель, шуруповерт, электролобзик;
    • гаечные ключи, молоток, отвертка.

    Если чертеж найден (сделан, адаптирован), а все необходимое собрано, то можно приступать к работе. Изготовление подъемно-поворотных ворот происходит так: сначала делают раму, крепят направляющие, затем занимаются створкой и дополнительными элементами для ее перемещения. Последняя операция — соединение всех составляющих в одну конструкцию.

    Создание рамы

    Она — элемент, на который ложится основная нагрузка. Ее собирают из бруса, либо используют металлический профиль. Первый вариант более экономичен и прост. Из деревянного бруса собирают коробку. Соединяют элементы стальными уголками или пластинами. Нижнюю часть углубляют в землю как минимум на 20 мм, больше — лучше.

    После сборки раму устанавливают в подготовленный (усиленный) проем, проверяют вертикальность и горизонтальность. Если ошибок нет, то ее крепят на место саморезами. Минимальный шаг креплений — 500 мм. Если выбран профиль, то его сначала прихватывают сваркой, потом проверяют правильность углов, точность диагоналей, затем окончательно проваривают всю конструкцию. Фиксируют ее анкерными болтами, их шаг — метр.

    Направляющие и подготовка створки

    Собирают вторую раму — под потолком. Сначала крепят брус для направляющих, расстояние от него до проема должно быть не меньше высоты ворот. Обязательно проверяют ее параллельность горизонтальному элементу, установленному в проеме. Брус должен быть идеален, так как даже минимальные перекосы по высоте недопустимы.

    Затем делают две направляющие для роликов, которые будут зафиксированы на полотне. Для каждого элемента два металлических уголка сваривают, тщательно контролируя расстояние между краями. После получения двух направляющих рельсов их крепят к верхним балкам болтами.

    Чтобы изготовить каркас, используют брус либо уголки, которые сваривают в квадратный профиль. Для жесткости к готовой раме присоединяют поперечные/диагональные ребра жесткости, косынки из стали. В верхней части конструкции крепят ролики для направляющих. Каркас обшивают досками. Если есть необходимость, то укладывают тонкий утеплитель, затем крепят декоративное покрытие.

    Кронштейны и другие элементы

    Из уголков делают подвижные кронштейны, которые фиксируют на опорных балках. К ним присоединяют рычаги из швеллеров, предназначенных для перемещения полотна. Пружины используют для фиксации ворот в открытом положении. Их закрепляют на опорах, кронштейнах и краях швеллера.

    После поднятия створки такая пружина будет сжиматься, поэтому предотвратит самопроизвольное движение. Рекомендуют дополнительно добавить регулятор натяжения на соединении пружины, швеллера и кронштейна. Завершающий этап — монтаж створки на конструкцию.

    Это сравнительно простое устройство в дальнейшем можно несколько усовершенствовать. Например, снабдить его системой для автоматического открытия/закрытия. Для такой модернизации потребуется электропривод, приемник сигнала, а также пульт управления. На роль последнего устройства может претендовать брелок для сигнализации автомобиля, в качестве привода используют механизм стеклоподъемника или реверсную лебедку.

    Монтажные работы завершает врезка замка. Если в планах владельца гаража пока нет добавления автоматики, то в нижней части створки-щита располагают ручку. Для ее фиксации еще во время создания каркаса приваривают прямоугольную пластину, вырезанную из стального листа.

    Еще один вид усовершенствования — вырез под дверь, она даст возможность не открывать створку, если в этом нет необходимости. Для экономии освещения некоторые хозяева делают в полотне стеклянные вставки, или используют другие светопроницаемые материалы.

    Нельзя сказать, что ворота гаражные подъемные своими руками — операция, которая проста и не вызывает вопросов. В этом случае успех гарантируют не навыки работы с деревом и металлом, а корректный чертеж, точные размеры всех элементов, постоянная проверка их положения — как по вертикали, так и по горизонтали. Если работа кажется слишком сложной, то лучше все-таки приобрести готовый комплект.

    Популярное видео о создании самой простой, но надежной подъемно-поворотной конструкции можно посмотреть у нас:

    Подъёмные ворота в гараж своими руками

    Ворота, которые не открываются створками, а медленно исчезают из наших глаз, «уезжая» вдоль стенок гаража – удобны, ведь: они не мешают и не громоздкие, не занимают место. У владельца такого приспособления нету надобности думать, куда оно будет размещаться при открытии, когда строится гараж, нету опции “трудности зимой из-за снега”. При открывании такого входа видно только нижнюю часть воротной двери у потолка гаража. Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать. Если оцинковать их, то они будут также очень устойчивы к коррозии. Дверь будет надёжно защищать от воров, держать тепло внутри здания и станет очень удобной и лёгкой в эксплуатации, но вот купить её весьма недёшево. Гораздо дешевле и интереснее сделать подъёмные ворота в гараж своими руками.

    Какую выбрать модель?

    Модель с секциями это полотно, которое составляют блоки из дерева, пластика, или же стальные где-то по 1,5 м размером. Во время поднятия этой двери блоки «вытягивается» кверху и после возвращаются назад тем же путём. Внутри деревянное полотно будет заполнено пенополиуретаном, который не пропустит зимой холод в гараж. Панели соединяют петлями шарнирного типа, движущиеся детали состоят из стали или пластика (лучше стальные, дольше прослужат), а направляющие полозья устойчивы к разрушению и ржавлению благодаря своему составу.
    К сожалению, такую дверь почти нельзя сделать самостоятельно, а взломать её достаточно просто. Можно купить готовый сборный комплект и поставить дверь, чтобы получить главный её плюс – простота и лёгкость для владельца.

    Подъёмно-поворотные двери – створки в процессе движения «заезжает» под крышу с помощью действия шарниров и рычажков. Такая дверь очень надёжна и взломать её злоумышленнику с целью ограбления гаража весьма нелегко. Также они тихие в ходе подъёма, ведь в них не использованы “ездящие” элементы: направляющие и ролики, ещё, пользуясь ими, довольно трудно зажать себе палец. Это дорогой выбор, около 60 тыс. руб. за объект и 15 тысяч – на установку.

    Подъёмно-поворотные

    В состав этого типа двери входит коробка, подъёмная створка и механизм, открывающий дверь. Стальной или деревянный каркас монтируют в проём, в коробку обязательно ставятся профили непосредственно для полотна. Оно изготавливается из деревянных досок, сэндвич-панели, покрыть его следует металлом. Дверь, сделанная из цельного куска древесины, очень недешёвое удовольствие, выбор попроще – доски, пропитанные химическим составом, который укроет от погоды и покрытые металлом, покрашенным в любой цвет. Можно обклеить дерево кусками прессованного пенопласта или другого утепляющего материала.

    Прежде, чем начать непосредственно делать ворота, надо изучить доступные способы подъёма.

    • Способ при использовании шарниров и рычажков. Простенькая конструкция обещает надёжность, однако нужно очень удачно смонтировать направляющие профили и слаженно настроить натяжение пружин. Профили следует поставить параллельно и ровно.
    • Противовесный способ. Трос крепят по углам рамы вниз, пропускают через блок, ведут к шкиву лебёдки, а в её конце и находится противовес. Его масса будет соразмеримой весу ворот. Вариант означает, что рама и каркас будут подвержены немалой нагрузке, такой механизм советуют выбирать исключительно для огромных ворот. Следующий шаг: проектировка ворот. Измеряем проём и чертим эскиз (ищем в интернете чертежи).

    Коробка собирается из деревянных брусков, их концы соединяются пластинками из стали или уголками, а низ углубляется на 2 см вглубь пола, дальше закрепляем её в проём штырями из стали.

    В состав этого типа двери входит коробка, подъёмная створка и механизм, открывающий дверь.

    Как сделать конструкцию

    Делается рама так: берут толстый уголок, его параметры стоят в прямой зависимости от полотна щита, при 25-ке берут 75-й, при 50-ке 100-й уголок. Далее меряем гараж и готовим проём к прикреплению рамы, нужно проследить чтобы его поверхности были гладкими и ровными, если этого нет – берём болгарку в руки и работаем. Далее ищем рабочее пространство для процесса сварки. 2 швеллера у нас будут лежать на площадке для сварки, их параметры меньше рамы на 20 см. Отрезаем уголки по длине с обоих концов, следим, чтобы они прилегали плотно. Привариваем их вместе, делаем зарезы и используем четвёрку (пятёрку) электрода, создаём каркас, но не привариваем очень плотно. Прикладываем к проёму и контролируем плотность, если её нет, то подгоняем что получилось и снова свариваем, далее зачищаем швы. Делаем то же самое со второй частью рамы, дальше то же – на вторую стену, раму следует сделать двойной – внутренней и наружной, устанавливаем её.

    Из уголка делается опора для швеллерного кронштейна, в одной полке делаем дыру, чтобы закрепить к стойкам, в другой – 3 дыры, чтобы закрепить пружинный кронштейн. Закрепляем кронштейн, просверливая 3 дырки в одной из полок. Далее из железной полосы изготавливаем регулировочную пластину, ею объединяем пружину и кронштейн. Последние витки пружины выгибаем зацепами, присоединяя к низу регулятор напряжения из прутка. Создаём из уголка шарнирный угол для нижней части, просверливаем дыру в 8,5 мм и привариваем к раме, отступая от нижнего ребра до центральной части отверстия. Таким образом делаем подготовку для изготовления рычага для подъёма на 12-см шарнире. Дальше к его торцу привариваем крепим пластину для регулятора напряжения.

    Два уголка нам понадобятся, чтобы ворота двигались. Берём два уголка, состыкуем и соединяем по краю, чтобы расстояние меж верхами было не менее 5 см. Привариваем рельс к пластине с дырками, меж нижним ребром поперечины и осью направляющего оставляем 8 см. Ко второму концу рельсы привариваем кусок швеллера с отступом 12-15 см. Далее крепим его к потолочному бруску. Можно установить дополнительные устройства защиты по желанию, также резиновую окантовку и накладки, они сделают конструкцию устойчивее которые придадут устойчивости конструкции.

    Гаражные ворота

    Советуют пролить бетоном траншею по длине хода меж боковых стоек, вдавить швеллер параллельно земли, когда затвердевает – привариваем обе рамы.

    Монтаж полотна

    Меряем диагональ, учитывая габариты, наживляем её сваркой, всяческие зазоры исключены, зачищаем швы и ставим полотно. Прикрепляем кронштейны и направляющие, их горизонталь необходимо сделать идеальной, дальше: утепляем полотно, крепим металлический лист, швы зачищаем, обезжириваем. Регулируем пружины, закрепляем внутреннюю фурнитуру. На всё торжество работы и конструирования пойдёт два-три дня.

    Подъёмно-секционные ворота

    Вариант сложен, но они герметичные и лучше защищают помещение. Могут быть электроприводными или ручными. Первый вариант удобен, стоит нажать кнопку или пульт – готово. Но ручной привод реже ломается, а щит для него сделать проще. Необходимые детали невозможно изготовить дома. Детали нельзя покупать на рынке, лучше купить заводской комплект.

    Дверной проём гаража следует измерить и прикинуть, подойдёт ли стандартное полотно, также проверить, чтобы боковые части и верхняя с нижней части проёма пребывали в одной плоскости. К высоте дверного проёма добавляем 50 см (если ворота с приводом – 100 см), это длина гаража, необходимая, чтобы к её потолку ложились ворота.

    Вариант сложен, но они герметичные и лучше защищают помещение

    Секционные ворота состоят из полотна, замков, механизма движения, механизма пружинного уравновешивания и направляющих модулей. По краям проёма крепятся шины, которые заводятся под перекрытие, по ним и двигаются ворота. Секции лучше купить полимерные, они практически не поддаются коррозии, не создают шум, выдерживая температуры -50 – +60.

    Схема установки

    Создать разметку для закрепления рамы и составных элементов. Собрать рамочную конструкцию (не сильно отличается от аналогичного алгоритма для подъёмно-поворотных ворот). Всё стандартно: ставим раму, болтами крепим направляющие к потолку, но не надо сверлить отверстий и делать других конструкций для удерживания на весу. Собираем полотно, начиная снизу, элементы панели оснащаем роликами. Защищаем конструкцию кожухами. Проверяем – если всё сделано правильно, полотно не станет само двигаться, зависая на уровне, на какой его установили.

    Стоит сказать в завершение – самодельные секционные ворота должны быть безопасными. Ставка – ваше собственное авто, а то и жизнь. Следует крайне осторожно относиться к правилам установки, придерживаться техники безопасности и заплатить небольшую сумму специалисту который, проверит качество установки двери после стараний владельца.

    Подъёмные ворота своими руками

  • Добавить комментарий